風和日麗的周末，朋友三五成群可以相約開車到郊區郊遊及採摘水果，近日在平谷滿山都是紅綠相襯的水蜜桃，付幾十元（人民幣．下同）的入場費，每人都可以滿載而歸。不想開大車，另一個好的選擇是每人駕駛自己的小車（自行車或電動車）駛入京城的中心，在大小的胡同內穿梭，累了可以先找一家胡同內的特色小咖啡室坐下聊天，天色漸暗時再找胡同中的隱密小館晚餐，這樣的周末讓人感到十分消遙自在。

　　北京人口中的胡同原為蒙古語，即指小街巷，圍著當日的皇城一直向外伸展，最高峰時共有七千多條，名稱有地標性建築、官衙官爵、姓氏、柴米油鹽醬醋茶、人物、商品、動物、土語等等，除了一些經常聽到的胡同名稱，有些更為有趣奇怪，用漢語無法解釋，舉例屎殼郎胡同，名字有點難聽，原來蒙古語是「甜水井」，另一個墨河胡同，蒙古語是「有味兒的井」。

何種形式去承存胡同文化

　　按照北京市２００４至２０２０的城市總體規劃，舊城區人口必須由１８０萬降至１１０萬人，即每年需要搬遷約４﹒１萬人，約１﹒５萬戶。而在城中已經居住上幾十年的老北京人，隨著胡同的舊城改造，不少在胡同的老鄰居都陸續搬離，留下的四合院可以改造的就改建或高價出售，不可重建的就完全拆卸再變成商業項目。由於保存完整的四合院存在資金上的困難，因此當局歡迎一些非保護文物類的四合院作商業出售，從積極一面去看，把四合院變身成精品酒店、餐廳，令一些原本久經失修的四合院經過維修裝修得以被保留下來亦非壞事；亦有人仍然喜歡住在四合院內，貪求那份感情，例如有不少原本住在胡同內四合院的老街坊，將舊四合院被拆掉拿到的補償金買下另一條胡同大院內的房子自住。

隱密胡同內的小館

　　胡同是北京城中的一大特色，其中一個商業模式是胡同內餐廳，近年這類四合院餐廳愈來愈多，有走高端路線的，平價的親民餐廳亦不少。雖然京菜配著四合院的古老是絕配，但筆者今次介紹的不是胡同京菜，以特式菜系及創新為前提，這次特別選擇了介紹在隱密胡同中打響了名堂的雲南菜，其中一家是位於趙登禹路前帽胡同的麗江龍記斑魚莊。對於無魚不歡的筆者，每發現專門吃魚、並且是吃雲南特色菜的地方都不會錯過。麗江龍記斑魚莊主要是吃雲南人叫的斑魚、湖南人叫財魚，廣東人叫的生魚，這裏的火鍋底是奶白色的魚湯，鍋裏煮有魚頭、魚尾和魚骨頭，加入不同的蔬菜及松茸菌類同煮，愛魚湯的顧客即時來三碗亦覺得不夠，加上專程由雲南運到的豆腐皮及麗江豆腐，一塊塊切成菱形的豆腐在涮鍋中，味道實在令人難忘。

斑魚片火鍋

酥炸斑魚皮

　　另一家座落在胡同中不好找的雲南菜是方家胡同中的滇客滇來。這家餐廳沒有菜單，按定價以每位９８元、１９８元，２９８元的套餐招待，由廚師長決定當晚的餐單，除了招牌的香茅烤魚之外，其他菜式按時令天天不同，完全擁有私家菜的特色，初來的食客都帶著期待去品嘗。餐廳的面積不太大，分上下兩層，一層充滿雲南的民族特色，二層是露天平台，夏天的晚上坐在其中，涼風下吃著滇菜，以為自己在麗江邊上。

滇客滇來天台座

五色飯

　　有老北京說在別人眼裏，胡同是一道風景，在他們眼裏，胡同是尋祖的根。今天胡同的數目不斷下降，四合院更成為珍貴的炒賣項目，有老居民仍在努力為保衛胡同文化而奔走，有人將被拆前的胡同用圖畫保留下來，將連接的街道一一記下，好讓即使將來只是紙上胡同，也算是仍有一絲紀錄。