不少時裝同業都認為Thom Browne是個商界奇才，既有穩打穩紮的西裝系列吸金，又有天橋系列立於不敗之地，上班族及時裝迷、跨性別市場都一網打盡。上月2020 S/S女裝發佈在呼應著數月前的男裝系列，儘管性別定義於已不算什麼新鮮主題，但從時尚角度出發影響到西裝成衣潮流發展，Thom Browne還當屬業界第一人。

　　還記得十年前Thom Browne是首位帶起「西裝短褲」浪潮的設計師，所指的不是少數high fashion支持者，而是廣大的ready to wear牌子都爭相仿效。

　　及後由短褲到短裙，再到2020年流行的熱褲（boxer shorts length是基本），從商業角度看似在試探觀眾的底線。品牌名下的boxy修身西裝是很賣錢，隨手上萬元一套卻就連不諳時裝的上班族都趨之若騖，到底白領市場的忠粉又能否消化這些玩味？時裝史上嘗試模糊性別界限的設計師大有人在，然而Thom Browne是叫你乾脆消除界限。背後意念源自18世紀的小孩於六歲前都無性別之分（至少在服裝上），何故成長後要劃清界線確實觸發很大“why not”疑問。

　　個人認為Thom Browne是個充滿矛盾的品牌，形態剛陽，意念陰柔。男人穿裙都算剛陽？無錯，細心留意下設計師的口味，所挑選的模特兒全屬傳統男性輪廓，常見典型的雄性面孔配以整齊髮型，甚少長髮中性美男子出現。就像電影《A Single Man》的氛圍，蹤使有顆少女心，仍要以男性優雅一面呈現。總之看在眼裡總是「男人著女裝」的荒誕畫面，從不是要營造「女性化男人」。

　　大眾消費者對Thom Browne的第一印象肯定是50s Ivy、60s Preppy Style，雖然美學比例明顯是日本視覺的學院風，但亦正因如此，其亞洲市場的成衣銷售才業績驚人。不少人覺得他的西裝over price，可是此乃美國設計師要逃離減價戰、躍身一線的定價策略，所以2015年終止跟Brooks Brothers合作的Black Fleece系列是意料中事。再者，天橋及成衣系列都往往有些與別不同、甚至稀奇古怪的布料或造工， 眼鏡線又找來Dita生產而非大陸OEM，出師有名當然叫得起價錢。畢竟Thom Browne是經濟學士畢業，明顯比同行設計師更懂得做生意。

　　相比起西裝，個人認為皮具線才算over price。顆粒紋硬皮磨擦後容易掉色，露出底層十分明顯，不要期望是愈用愈見潤澤有味道那種皮革。設計上是簡約至上，向來無什麼間格或實用功能細節，造功成本化算，小皮件如錢包、卡套更是明顯，大概在基本款式上加上三間便能銷售。至於shout for attention的鯊魚或狗仔形袋是深得部份人歡心，但如此具像形態的奢侈品，屬高格玩味還是孩子俗氣真的值得思索。

　　要數Thom Browne在設計上的過人之處，莫過於其獨特的呈現方式，優雅又具強烈舞台感的「說故事式」天橋舖排，例如2009 F/W的50年代辦公室，抑或是2015 F/W的Tim Burton式暗黑浪漫，統統都是先聲奪人畫面，甚至比其服裝設計更有效塑造經典。